Hai mai avuto quella sensazione di aver scoperto qualcosa che sembra troppo bello per essere vero? Ecco, la penisola di Luštica è esattamente così: un pezzo di terra di 47 chilometri quadrati che galleggia all’ingresso delle Bocche di Cattaro come un segreto ben custodito che qualcuno ha deciso di condividere solo con i più curiosi.

Durante la mia ultima esplorazione di questo angolo nascosto del Montenegro, mi sono ritrovato a navigare tra storie che sembrano uscite da un romanzo di spionaggio internazionale e paesaggi che sfidano qualsiasi descrizione Instagram.

La penisola di Luštica ospita tesori che vanno dalla misteriosa Fortezza di Arza che veglia sull’ingresso della baia, alla leggendaria Fortezza di Mamula su un’isoletta che ha cambiato più volte identità nel corso della storia. Ti condurrò attraverso la magica Grotta Blu con le sue acque che sembrano illuminate dall’interno, la segreta spiaggia di Dobrec dove è stato girato un film cult degli anni ’70, l’avventuroso Capo Veslo perfetto per i tuffatori, l’intima spiaggia di Mirište considerata una delle più piccole dell’Adriatico, la popolare Žanjice circondata da uliveti secolari, e il borgo antico di Rose dove il sole splende più che in qualsiasi altro posto della baia.

Con solo 400 residenti permanenti distribuiti tra 15 piccoli insediamenti e ben 20 chiese, la penisola di Luštica è il tipo di posto dove ogni pietra ha una storia da raccontare e ogni caletta nasconde un segreto che vale la pena scoprire.

C’è qualcosa di poeticamente ironico nel fatto che la Fortezza di Arza sia la prima cosa che vedi quando entri nelle Bocche di Cattaro, eppure sia l’ultima che puoi effettivamente visitare. Costruita durante il dominio austro-ungarico con quella meticolosità teutonica che trasforma anche le strutture militari in capolavori architettonici, Arza si erge sulla penisola di Luštica come un guardiano che ha dimenticato cosa dovrebbe custodire.

Questa fortezza faceva parte di un sistema difensivo chiamato “Primorska Fortress of Boka” – un nome che suona come un’operazione militare segreta ma che in realtà era semplicemente il modo austro-ungarico di dire “nessuno passa di qui senza il nostro permesso”. Insieme alle fortezze di Mamula e Prevlaka, formava il secondo sistema di difesa più importante dell’impero sull’Adriatico, subito dopo quello di Pola.

Guardando Arza dalla barca, mentre navigavo verso l’interno della baia, ho pensato che gli architetti austro-ungarici avevano davvero un talento particolare per scegliere posizioni scenografiche. La fortezza sembra crescere naturalmente dalla roccia, come se qualcuno avesse convinto la penisola di Luštica a produrre spontaneamente un castello.

Purtroppo, oggi Arza è proprietà privata e chiusa ai visitatori, il che probabilmente aumenta il suo fascino misterioso. È il tipo di posto che ti fa inventare storie solo guardandolo da lontano. Ogni volta che passo davanti, immagino cene segrete, biblioteche polverose piene di mappe nautiche, e qualcuno che suona il pianoforte in una sala con vista sul mare.

Se Arza è il guardiano silenzioso, Mamula è il veterano che ha visto troppe cose e preferirebbe non parlarne. Costruita nel 1853 sull’isoletta rocciosa di Lastavica, a circa 3,5 miglia nautiche da Herceg Novi, è uno di quei luoghi che ti fanno riflettere sulle stranezze del destino. Concepita come capolavoro dell’ingegneria militare austro-ungarica, ha una particolarità che la rende unica nella sua categoria: non ha mai sparato un solo colpo.

Invece di adempiere al suo destino bellico, Mamula è diventata una prigione in entrambe le guerre mondiali, e durante la Seconda fu trasformata dalle truppe fasciste italiane in un campo di concentramento: vi furono rinchiuse circa 2.300 persone, in gran parte civili, e oltre cento vi morirono. È una pagina cupa, di quelle che nessun panorama riesce ad alleggerire. Forse anche per questo l’isola ha continuato a ispirare il cinema: nel 2014 vi è stato girato l’horror “Mamula” (distribuito anche come “Killer Mermaid”) del regista serbo Milan Todorović.

Oggi, dopo anni di abbandono e una ricostruzione tanto ambiziosa quanto controversa, Mamula ha cambiato copione un’ultima volta: dal 2023 è il Mamula Island Hotel, una struttura di lusso con ristoranti, piscine e spa, gestita all’interno delle mura restaurate della fortezza. È una trasformazione che lascia sentimenti contrastanti — è bello che un luogo di sofferenza torni a vivere, ma è lecito chiedersi se un cocktail al tramonto possa davvero zittire gli echi del passato.

Tra tutte le meraviglie della penisola di Luštica, la Grotta Blu è quella che ti fa dubitare delle leggi della fisica. Questa caverna marina, situata vicino alla spiaggia di Žanjice, è il tipo di posto che ti fa pensare che Madre Natura abbia un master in effetti speciali.

Per raggiungerla, devi prima arrivare a Žanjice con una delle barche che partono da Herceg Novi ogni dieci minuti (un servizio che gli austriaci probabilmente avrebbero invidiato per la sua precisione), e poi prendere un’altra barca che ti porta direttamente all’ingresso della grotta. Il viaggio costa circa otto euro, che è il prezzo di un cappuccino in una città europea, ma qui ottieni un’esperienza che vale infinitamente di più.

La grotta ha un’apertura di circa 15 metri, abbastanza larga da permettere alle barche di entrare senza problemi. Ma è quando sei all’interno che succede la magia: l’acqua diventa di un azzurro così intenso e brillante che sembra illuminata da faretti subacquei. La profondità è di soli tre metri, perfetta per i più avventurosi che vogliono tuffarsi e nuotare in quello che potrebbe essere il fondale più fotogenico del Mediterraneo.

Il fenomeno ottico che crea questo blu incredibile è dovuto alla rifrazione della luce solare che entra dalla bocca della grotta e si riflette sul fondale sabbioso. È scienza pura, ma quando sei lì dentro, circondato da quel blu soprannaturale, la scienza sembra secondaria rispetto alla meraviglia. Ho visto turisti entrare nella Grotta Blu della penisola di Luštica con espressioni scettiche e uscirne con gli occhi di chi ha appena assistito a un miracolo minore.

Esiste un posto sulla penisola che ha ottenuto la Bandiera Blu — il riconoscimento per le acque più pulite — pur essendo raggiungibile solo via mare. Si chiama Cala Dobrec, ed è esattamente il tipo di contraddizione geografica che rende il Montenegro così affascinante: una spiaggia premiata che però non puoi raggiungere a piedi.

Questa piccola baia di ghiaia, lunga appena settanta metri, è nascosta in un’insenatura come un segreto che la natura ha deciso di condividere solo con chi ha la pazienza di arrivarci in barca. È proprio l’isolamento dalla terraferma ad averne preservato l’ecosistema: la vegetazione mediterranea che circonda la cala — ulivi selvatici, rosmarino, lavanda e una dozzina di altre piante aromatiche — è così rigogliosa che il profumo si mescola alla brezza marina in qualcosa che andrebbe brevettato come “essenza di paradiso”. E poi c’è il silenzio, quel silenzio in cui senti i tuoi pensieri più chiaramente, rotto soltanto dalle onde che accarezzano la ghiaia: funziona meglio di qualsiasi app per la meditazione. Per arrivarci ti affidi ai taxi boat che battono questo tratto di costa in estate, e una volta sceso capisci subito perché ne è valsa la pena.

Se sei il tipo di persona che considera l’acqua trasparente come un invito personale a esplorare cosa c’è sotto, Capo Veslo è il posto che fa per te. Questo promontorio che si protende nel mare aperto è il tipo di luogo che sembra progettato specificamente per chi ha una relazione complicata con la gravità.

La costa di Capo Veslo è ripida e rocciosa, il che significa che qui non troverai famiglie con bambini che costruiscono castelli di sabbia. Questo è territorio per adulti che hanno fatto pace con l’idea di lanciarsi da altezze considerevoli in acque che sembrano cristallizzate. È il diving center naturale della penisola di Luštica, un posto dove l’unica cosa che ti separa dal fondale marino sono i tuoi polmoni e la tua capacità di trattenere il fiato.

Durante la mia visita, ho incontrato un gruppo di subacquei tedeschi che parlavano di Capo Veslo con il tipo di reverenza solitamente riservata alle cattedrali gotiche. “Die Sichtweite ist fantastisch!” ripeteva uno di loro con l’entusiasmo di chi ha appena scoperto la teoria della relatività. Effettivamente, la visibilità sott’acqua qui può raggiungere i 30 metri nelle giornate migliori, che per un subacqueo è come avere posti in prima fila a un concerto di Beethoven.

Capo Veslo è raggiungibile sia via terra che via mare, ma fidati di me, l’approccio via mare è molto più spettacolare. Vedere queste scogliere emergere dall’acqua mentre ti avvicini in barca è come assistere alla nascita di un continente in versione accelerata.

Da Capo Veslo puoi anche raggiungere la famosa Grotta Blu, il che rende questo posto una base perfetta per chi vuole combinare immersioni adrenaliniche con meraviglie naturali.

Chiamare Cala Mirište “una delle calette più piccole dell’Adriatico” è come dire che un diamante è “un sassolino brillante” – tecnicamente corretto, ma completamente inadeguato per descrivere la sua bellezza. Situata sul lato occidentale della penisola di Luštica, questa piccola perla è il tipo di posto che dimostra come le dimensioni non sempre contino.

La spiaggia è un mix democratico di sabbia, ghiaia e cemento che funziona sorprendentemente bene insieme, come un quartetto jazz improvvisato che trova magicamente l’armonia. Ha tutte le infrastrutture necessarie, incluso un molo dove attraccano le barche più piccole dalla riviera di Herceg Novi e quelle più grandi che arrivano da Porto Montenegro, a Tivat.

Quello che rende la spiaggia di Mirište speciale non è solo la sua dimensione intima, ma la sensazione di esclusività che riesce a mantenere nonostante sia ben collegata. È come essere membri di un club privato che è tecnicamente aperto al pubblico ma che mantiene un’atmosfera riservata grazie alla sua posizione sulla penisola di Luštica.

Non lontano da Mirište si stagliano le fortezze di Mamula e Arza, quei monumenti austro-ungarici che sembrano vegliare sulla cala come nonni benevoli che controllano i nipotini al mare. È il tipo di vista che aggiunge un senso di storia a quello che potrebbe essere un semplice pomeriggio di sole.

Ho passato un pomeriggio a Mirište osservando il balletto delle barche che arrivano e partono: taxi boat locali che trasportano famiglie montenegrine, yacht eleganti con bandiere di paesi che probabilmente non sapresti localizzare su una mappa, e occasionalmente qualche pescatore locale che si muove con la nonchalance di chi considera tutto questo trambusto turistico una novità temporanea.

Tra tutte le spiagge del Montenegro presenti nella penisola di Luštica, Žanjice ha raggiunto quello status peculiare di “segreto famoso” – tutti sanno che è nascosta, ma tutti vogliono andarci. È come quel ristorante che dice di non fare pubblicità ma è sempre pieno.

Žanjice si trova all’estremità della penisola, e raggiungerla richiede un po’ di impegno: 40 minuti di navigazione da Herceg Novi, oppure puoi affidarti ai taxi boat che fanno la spola costantemente durante l’estate. È abbastanza lontana da scoraggiare i turisti casual, ma abbastanza accessibile da non richiedere un equipaggiamento da spedizione artica.

La spiaggia è generosa e sabbiosa, circondata da uliveti che sembrano piantati da qualcuno con un eccellente senso dell’estetica paesaggistica. Al centro di questi ulivi secolari si trova il Monastero di Vavedenje, che aggiunge una nota di spiritualità a quello che potrebbe essere semplicemente un altro paradiso balneare.

Quello che mi ha colpito di più di Žanjice non è stata la bellezza della spiaggia – che pure è notevole – ma l’atmosfera di pellegrinaggio laico che circonda il posto. La gente non arriva semplicemente a Žanjice; ci “va in pellegrinaggio”. Ho sentito turisti parlarne con il tipo di reverenza solitamente riservata ai luoghi sacri.

Ogni mezz’ora partono barche turistiche per la Grotta Blu, il che rende questa spiaggia una base perfetta per chi vuole esplorare le meraviglie marine della penisola di Luštica. È il tipo di posto dove puoi iniziare la giornata con una nuotata tranquilla e finirla con un’avventura sottomarina.

All’ingresso delle Bocche di Cattaro, sul territorio della penisola di Luštica, si trova Rose – un nome che in italiano significa “rose” e che è probabilmente il più poetico per un insediamento che vanta il record di ore di sole annuali dell’intera baia. È il tipo di statistica che rende questo luogo irresistibile per chiunque soffra di carenza di vitamina D o di malinconia cronica.

Rose ha il vanto di essere considerato l’insediamento più antico della Baia di Kotor, un titolo che porta con la dignità di un nonno che ha visto passare tante generazioni da aver perso il conto. In passato, questo era il posto dove le navi straniere e locali si rifornivano di cibo e altre necessità, una specie di stazione di servizio medievale con vista mare.

Si crede che qui ci fosse una zona doganale per l’ingresso in Boka, il che significa che il villaggio è stata per secoli il primo contatto che i visitatori avevano con questa regione. È il tipo di responsabilità storica che pochi luoghi possono vantare – essere letteralmente la porta d’ingresso a un paradiso.

Il paese è dominato dalla Forte Rose, un’altra eredità del periodo austro-ungarico che include oggi un centro diving. È come se gli austriaci avessero avuto una passione irrefrenabile per costruire fortezze in posti scenografici, e devo dire che il loro gusto per la location era impeccabile.

Rose è raggiungibile sia via terra che via mare, ma arrivare in barca ti permette di apprezzare appieno la sua posizione strategica all’ingresso della baia. Guardando questo villaggio dalla barca, capisci perché è stato scelto come punto di controllo: da qui puoi vedere tutto quello che entra e esce dalla Baia di Kotor, come una sentinella che non ha mai un giorno libero.

Il centro diving di Forte Rose attira subacquei da tutta Europa, che vengono qui non solo per l’eccellente visibilità marina, ma anche per la possibilità di esplorare i resti di antiche fortificazioni sottomarine. È il tipo di immersione che combina sport e archeologia, perfetta per chi vuole sentirsi Indiana Jones con le pinne.

La penisola di Luštica ha vissuto negli ultimi anni una piccola rivoluzione del lusso, e oggi l’offerta è sorprendentemente ricca per un posto così appartato. Il polo principale è Luštica Bay, l’elegante cittadina-resort affacciata sulla baia di Trašte, sul versante meridionale: qui trovi il cinque stelle The Chedi Luštica Bay, affacciato sulla marina, l’Hotel Centrale by Angsana e una serie di vacation homes per chi preferisce una base più privata. Sull’isolotto di Lastavica, invece, c’è il Mamula Island Hotel, l’esperienza più scenografica in assoluto — dormire dentro una fortezza austro-ungarica restaurata non capita tutti i giorni. Per soluzioni più semplici e a misura di borgo ci sono guesthouse e appartamenti nei villaggi di Rose, Krašići e Radovići. E se preferisci avere una città vera a portata di mano, Herceg Novi a nord e Tivat con Porto Montenegro a est sono basi comode da cui raggiungere la penisola ogni giorno.

Luštica si raggiunge facilmente sia via terra che via mare, e la scelta dipende da dove vuoi andare. In auto, la penisola è collegata alla terraferma dal lato di Tivat: superato l’aeroporto si prosegue verso Radovići e Krašići, da cui si accede a Luštica Bay e ai villaggi del versante interno. È la via più pratica per chi alloggia sulla penisola. Tutta la parte occidentale, però — Žanjice, Mirište, Rose, Capo Veslo e la Grotta Blu — dà il meglio via mare: i taxi boat partono di continuo da Herceg Novi durante l’estate, e in pochi minuti ti depositano nelle calette altrimenti scomode da raggiungere. L’aeroporto di riferimento è quello di Tivat, a una dozzina di chilometri appena; più lontani, ma comunque utili, restano Podgorica e Dubrovnik.

La penisola di Luštica è quel lembo di terra di circa 47 chilometri quadrati che chiude le Bocche di Cattaro verso il mare aperto, separando l’Adriatico dalla baia interna di Tivat. Si trova nel Montenegro sud-occidentale, a cavallo dei comuni di Herceg Novi e Tivat, proprio di fronte a Herceg Novi, dall’altra parte dello stretto che immette nel golfo. Da un lato guarda il mare aperto con le sue fortezze e calette; dall’altro, le acque riparate della Boka. È collegata alla terraferma sul versante di Tivat ed è abbastanza fuori mano da aver scoraggiato il turismo di massa, il che — diciamocelo — è esattamente ciò che la rende così speciale.