Cosa vedere alla penisola di Luštica

Hai mai avuto quella sensazione di aver scoperto qualcosa che sembra troppo bello per essere vero? Ecco, la penisola di Luštica è esattamente così: un pezzo di terra di 47 chilometri quadrati che galleggia all’ingresso delle Bocche di Cattaro come un segreto ben custodito che qualcuno ha deciso di condividere solo con i più curiosi.

Durante la mia ultima esplorazione di questo angolo nascosto del Montenegro, mi sono ritrovato a navigare tra storie che sembrano uscite da un romanzo di spionaggio internazionale e paesaggi che sfidano qualsiasi descrizione Instagram.

La penisola di Luštica ospita tesori che vanno dalla misteriosa Fortezza di Arza che veglia sull’ingresso della baia, alla leggendaria Fortezza di Mamula su un’isoletta che ha cambiato più volte identità nel corso della storia. Ti condurrò attraverso la magica Grotta Blu con le sue acque che sembrano illuminate dall’interno, la segreta spiaggia di Dobrec dove è stato girato un film cult degli anni ’70, l’avventuroso Capo Veslo perfetto per i tuffatori, l’intima spiaggia di Mirište considerata una delle più piccole dell’Adriatico, la popolare Žanjice circondata da uliveti secolari, e il borgo antico di Rose dove il sole splende più che in qualsiasi altro posto della baia.

Con solo 400 residenti permanenti distribuiti tra 15 piccoli insediamenti e ben 20 chiese, la penisola di Luštica è il tipo di posto dove ogni pietra ha una storia da raccontare e ogni caletta nasconde un segreto che vale la pena scoprire.

C’è qualcosa di poeticamente ironico nel fatto che la Fortezza di Arza sia la prima cosa che vedi quando entri nelle Bocche di Cattaro, eppure sia l’ultima che puoi effettivamente visitare. Costruita durante il dominio austro-ungarico con quella meticolosità teutonica che trasforma anche le strutture militari in capolavori architettonici, Arza si erge sulla penisola di Luštica come un guardiano che ha dimenticato cosa dovrebbe custodire.

Questa fortezza faceva parte di un sistema difensivo chiamato “Primorska Fortress of Boka” – un nome che suona come un’operazione militare segreta ma che in realtà era semplicemente il modo austro-ungarico di dire “nessuno passa di qui senza il nostro permesso”. Insieme alle fortezze di Mamula e Prevlaka, formava il secondo sistema di difesa più importante dell’impero sull’Adriatico, subito dopo quello di Pola.

Guardando Arza dalla barca, mentre navigavo verso l’interno della baia, ho pensato che gli architetti austro-ungarici avevano davvero un talento particolare per scegliere posizioni scenografiche. La fortezza sembra crescere naturalmente dalla roccia, come se qualcuno avesse convinto la penisola di Luštica a produrre spontaneamente un castello.

Purtroppo, oggi Arza è proprietà privata e chiusa ai visitatori, il che probabilmente aumenta il suo fascino misterioso. È il tipo di posto che ti fa inventare storie solo guardandolo da lontano. Ogni volta che passo davanti, immagino cene segrete, biblioteche polverose piene di mappe nautiche, e qualcuno che suona il pianoforte in una sala con vista sul mare.

Se Arza è il guardiano silenzioso, la Fortezza di Mamula è il veterano che ha visto troppe guerre e ora preferisce non parlarne. Costruita su un’isoletta rocciosa chiamata Lastavica, a 3,5 miglia nautiche da Herceg Novi, Mamula è uno di quei luoghi che ti fanno riflettere sulla stranezza del destino.

Progettata nel 1853 come capolavoro dell’ingegneria militare austro-ungarica, questa fortezza sulla penisola di Luštica ha una particolarità che la rende unica nella storia militare mondiale: non ha mai sparato un colpo. Neanche uno. È come avere una Ferrari e usarla solo per andare al supermercato, ma molto più tragico.

Invece di adempiere al suo destino bellico, Mamula è diventata una prigione durante entrambe le guerre mondiali. Durante la Prima Guerra Mondiale ospitava prigionieri austro-ungarici, nella Seconda è diventata uno dei campi di concentramento più famigerati dei fascisti. È il tipo di ironia storica che ti fa riflettere su quanto sia imprevedibile il corso degli eventi.

Nel 1959, il regista Velimir Stojanović ha girato qui “Campo Mamula”, un film che racconta gli orrori della Seconda Guerra Mondiale. Nel 2013, è stata la volta del produttore serbo Milan Todorović con il suo film horror “Mamula”. Sembra che questa piccola isola abbia un talento particolare per ispirare storie cinematografiche.

Oggi Mamula è in fase di ristrutturazione e diventerà un hotel di lusso con una galleria commemorativa. È il tipo di trasformazione che suscita sentimenti contrastanti: da un lato, è bello che un luogo di sofferenza diventi un posto di pace e bellezza; dall’altro, ti chiedi se un cocktail al tramonto possa davvero cancellare gli echi del passato.

Tra tutte le meraviglie della penisola di Luštica, la Grotta Blu è quella che ti fa dubitare delle leggi della fisica. Questa caverna marina, situata vicino alla spiaggia di Žanjice, è il tipo di posto che ti fa pensare che Madre Natura abbia un master in effetti speciali.

Per raggiungerla, devi prima arrivare a Žanjice con una delle barche che partono da Herceg Novi ogni dieci minuti (un servizio che gli austriaci probabilmente avrebbero invidiato per la sua precisione), e poi prendere un’altra barca che ti porta direttamente all’ingresso della grotta. Il viaggio costa circa otto euro, che è il prezzo di un cappuccino in una città europea, ma qui ottieni un’esperienza che vale infinitamente di più.

La grotta ha un’apertura di circa 15 metri, abbastanza larga da permettere alle barche di entrare senza problemi. Ma è quando sei all’interno che succede la magia: l’acqua diventa di un azzurro così intenso e brillante che sembra illuminata da faretti subacquei. La profondità è di soli tre metri, perfetta per i più avventurosi che vogliono tuffarsi e nuotare in quello che potrebbe essere il fondale più fotogenico del Mediterraneo.

Il fenomeno ottico che crea questo blu incredibile è dovuto alla rifrazione della luce solare che entra dalla bocca della grotta e si riflette sul fondale sabbioso. È scienza pura, ma quando sei lì dentro, circondato da quel blu soprannaturale, la scienza sembra secondaria rispetto alla meraviglia. Ho visto turisti entrare nella Grotta Blu della penisola di Luštica con espressioni scettiche e uscirne con gli occhi di chi ha appena assistito a un miracolo minore.

Esiste un posto sulla penisola di Luštica che ha ottenuto la Bandiera Blu – il riconoscimento per le spiagge più pulite del mondo – pur essendo accessibile solo via mare. Si chiama Cala Dobrec, ed è il tipo di contraddizione geografica che rende il Montenegro così affascinante.

Questa piccola baia di ghiaia, lunga appena 70 metri, è nascosta in un’insenatura della penisola di Luštica come un segreto che la natura ha deciso di condividere solo con chi ha la pazienza di arrivarci in barca. L’isolamento totale dalla terraferma ha preservato un ecosistema così incontaminato che ha attirato l’attenzione di Hollywood negli anni ’70.

Nel 1979, qui è stata girata una delle scene più iconiche del film “10” con Bo Derek, quella in cui l’affascinante Mary Kathleen Collins emerge dalle profondità del mare sull’albero di un sottomarino. Se hai mai visto il film, quella scena paradisiaca è stata girata proprio qui, nella spiaggia di Dobrec della penisola di Luštica. È il tipo di informazione che trasforma una semplice nuotata in un momento di storia cinematografica.

La vegetazione mediterranea che circonda la cala è così rigogliosa e incontaminata che sembra un giardino botanico curato da giardinieri invisibili. Ulivi selvatici, rosmarino, lavanda e una dozzina di altre piante aromatiche creano un profumo che si mescola alla brezza marina in un modo che dovrebbe essere brevettato come “essenza di paradiso terrestre”.

Il silenzio di Dobrec è il tipo di silenzio che ti fa sentire i tuoi pensieri più chiaramente. L’unico suono è il dolce rumore delle onde che accarezzano la ghiaia, un suono che funziona meglio di qualsiasi app per la meditazione.

Se sei il tipo di persona che considera l’acqua trasparente come un invito personale a esplorare cosa c’è sotto, Capo Veslo sulla penisola di Luštica è il posto che fa per te. Questo promontorio che si protende nel mare aperto è il tipo di luogo che sembra progettato specificamente per chi ha una relazione complicata con la gravità.

La costa di Capo Veslo è ripida e rocciosa, il che significa che qui non troverai famiglie con bambini che costruiscono castelli di sabbia. Questo è territorio per adulti che hanno fatto pace con l’idea di lanciarsi da altezze considerevoli in acque che sembrano cristallizzate. È il diving center naturale della penisola di Luštica, un posto dove l’unica cosa che ti separa dal fondale marino sono i tuoi polmoni e la tua capacità di trattenere il fiato.

Durante la mia visita, ho incontrato un gruppo di subacquei tedeschi che parlavano di Capo Veslo con il tipo di reverenza solitamente riservata alle cattedrali gotiche. “Die Sichtweite ist fantastisch!” ripeteva uno di loro con l’entusiasmo di chi ha appena scoperto la teoria della relatività. Effettivamente, la visibilità sott’acqua qui può raggiungere i 30 metri nelle giornate migliori, che per un subacqueo è come avere posti in prima fila a un concerto di Beethoven.

Capo Veslo è raggiungibile sia via terra che via mare, ma fidati di me, l’approccio via mare è molto più spettacolare. Vedere queste scogliere emergere dall’acqua mentre ti avvicini in barca è come assistere alla nascita di un continente in versione accelerata.

Da Capo Veslo puoi anche raggiungere la famosa Grotta Blu, il che rende questo posto una base perfetta per chi vuole combinare immersioni adrenaliniche con meraviglie naturali.

Chiamare Cala Mirište “una delle calette più piccole dell’Adriatico” è come dire che un diamante è “un sassolino brillante” – tecnicamente corretto, ma completamente inadeguato per descrivere la sua bellezza. Situata sul lato occidentale della penisola di Luštica, questa piccola perla è il tipo di posto che dimostra come le dimensioni non sempre contino.

La spiaggia è un mix democratico di sabbia, ghiaia e cemento che funziona sorprendentemente bene insieme, come un quartetto jazz improvvisato che trova magicamente l’armonia. Ha tutte le infrastrutture necessarie, incluso un molo dove attraccano le barche più piccole dalla riviera di Herceg Novi e quelle più grandi che arrivano da Porto Montenegro, a Tivat.

Quello che rende la spiaggia di Mirište speciale non è solo la sua dimensione intima, ma la sensazione di esclusività che riesce a mantenere nonostante sia ben collegata. È come essere membri di un club privato che è tecnicamente aperto al pubblico ma che mantiene un’atmosfera riservata grazie alla sua posizione sulla penisola di Luštica.

Non lontano da Mirište si stagliano le fortezze di Mamula e Arza, quei monumenti austro-ungarici che sembrano vegliare sulla cala come nonni benevoli che controllano i nipotini al mare. È il tipo di vista che aggiunge un senso di storia a quello che potrebbe essere un semplice pomeriggio di sole.

Ho passato un pomeriggio a Mirište osservando il balletto delle barche che arrivano e partono: taxi boat locali che trasportano famiglie montenegrine, yacht eleganti con bandiere di paesi che probabilmente non sapresti localizzare su una mappa, e occasionalmente qualche pescatore locale che si muove con la nonchalance di chi considera tutto questo trambusto turistico una novità temporanea.

Tra tutte le spiagge del Montenegro presenti nella penisola di Luštica, Žanjice ha raggiunto quello status peculiare di “segreto famoso” – tutti sanno che è nascosta, ma tutti vogliono andarci. È come quel ristorante che dice di non fare pubblicità ma è sempre pieno.

Žanjice si trova all’estremità della penisola di Luštica, e raggiungerla richiede un po’ di impegno: 40 minuti di navigazione da Herceg Novi, oppure puoi affidarti ai taxi boat che fanno la spola costantemente durante l’estate. È abbastanza lontana da scoraggiare i turisti casual, ma abbastanza accessibile da non richiedere un equipaggiamento da spedizione artica.

La spiaggia è generosa e sabbiosa, circondata da uliveti che sembrano piantati da qualcuno con un eccellente senso dell’estetica paesaggistica. Al centro di questi ulivi secolari si trova il Monastero di Vavedenje, che aggiunge una nota di spiritualità a quello che potrebbe essere semplicemente un altro paradiso balneare.

Quello che mi ha colpito di più di Žanjice non è stata la bellezza della spiaggia – che pure è notevole – ma l’atmosfera di pellegrinaggio laico che circonda il posto. La gente non arriva semplicemente a Žanjice; ci “va in pellegrinaggio”. Ho sentito turisti parlarne con il tipo di riverenza solitamente riservata ai luoghi sacri.

Ogni mezz’ora partono barche turistiche per la Grotta Blu, il che rende Žanjice una base perfetta per chi vuole esplorare le meraviglie marine della penisola di Luštica. È il tipo di posto dove puoi iniziare la giornata con una nuotata tranquilla e finirla con un’avventura sottomarina.

Il tramonto a Žanjice è un evento sociale: le conversazioni si interrompono gradualmente mentre il sole scende verso l’orizzonte, e per qualche minuto l’intera spiaggia diventa un teatro silenzioso dove l’unico spettacolo è il cielo che cambia colore.

All’ingresso delle Bocche di Cattaro, sul territorio della penisola di Luštica, si trova Rose – un nome che in italiano significa “rose” e che è probabilmente il più poetico per un insediamento che vanta il record di ore di sole annuali dell’intera baia. È il tipo di statistica che rende Rose irresistibile per chiunque soffra di carenza di vitamina D o di malinconia cronica.

Rose ha il vanto di essere considerato l’insediamento più antico della Baia di Kotor, un titolo che porta con la dignità di un nonno che ha visto passare tante generazioni da aver perso il conto. In passato, questo era il posto dove le navi straniere e locali si rifornivano di cibo e altre necessità, una specie di stazione di servizio medievale con vista mare.

Si crede che qui ci fosse una zona doganale per l’ingresso in Boka, il che significa che Rose è stata per secoli il primo contatto che i visitatori avevano con questa regione. È il tipo di responsabilità storica che pochi luoghi possono vantare – essere letteralmente la porta d’ingresso a un paradiso.

Il paese è dominato dalla Forte Rose, un’altra eredità del periodo austro-ungarico che include oggi un centro diving. È come se gli austriaci avessero avuto una passione irrefrenabile per costruire fortezze in posti scenografici, e devo dire che il loro gusto per la location era impeccabile.

Rose è raggiungibile sia via terra che via mare, ma arrivare in barca ti permette di apprezzare appieno la sua posizione strategica all’ingresso della baia. Guardando Rose dalla barca, capisci perché è stato scelto come punto di controllo: da qui puoi vedere tutto quello che entra e esce dalla Baia di Kotor, come una sentinella che non ha mai un giorno libero.

Il centro diving di Forte Rose attira subacquei da tutta Europa, che vengono qui non solo per l’eccellente visibilità marina, ma anche per la possibilità di esplorare i resti di antiche fortificazioni sottomarine. È il tipo di immersione che combina sport e archeologia, perfetta per chi vuole sentirsi Indiana Jones con le pinne.

Dopo aver esplorato ogni angolo della penisola di Luštica, mi sono reso conto che questo lembo di terra di 47 chilometri quadrati è molto più di una semplice destinazione turistica. È un condensato di tutto quello che rende i Balcani così affascinanti: storia complessa, bellezza naturale mozzafiato, e quella particolare capacità di sorprenderti quando meno te lo aspetti.

La penisola di Luštica è il tipo di posto che ti insegna una lezione preziosa sulla geografia emotiva: non è la dimensione di un luogo che conta, ma la densità delle sue storie. In 35 chilometri di costa, trovi fortezze che non hanno mai combattuto, grotte che sembrano illuminate da dentro, calette che hanno ospitato star di Hollywood, e insediamenti che hanno visto passare millenni di storia.

Ma soprattutto, la penisola di Luštica ti ricorda che esistono ancora posti nel mondo dove puoi sentirti esploratore, dove ogni curva della strada o ogni baia nascosta potrebbe rivelare qualcosa di completamente inaspettato. E in un’epoca in cui Google Maps sembra aver mappato anche l’ultimo metro quadrato del pianeta, questa sensazione di scoperta è un regalo raro.